民以食為天，中國人愛吃，也懂得吃。香港有美食天堂之美譽，非但菜餚種類繁多，就連進食的環境，都滿有歷史及特色。文、圖：敏
香港舊時的大排檔、大笪地、車仔檔等街頭食檔，老字號酒樓食肆，到本地出產的醬油、乾糧及特色小食，全都是港人的集體回憶。面對着香港經濟急速發展，社會進步，我們對飲食的要求已經由過往的果腹，演變到對食的色香味有所要求；食肆亦由樸素簡陋，變得裝潢華麗；菜式更加是集各國特色共冶一爐，足見港人飲食態度上的轉變。
而是次為大家介紹兩種本港已近絕迹的特色飲食文化－－大排檔及懷舊茶樓。
「大排檔」平靚正
這種街邊流動食肆源於50年代，當時在館子進餐消費較高，一般老百姓根本負擔不起。「大排檔」的消費便宜，食物選擇又多，間接締造香港人要求「上餐快、價錢平、選擇多」的港式飲食文化，除了能滿足普羅大眾的飲食，又基於檔口前擺放了大量齘椅滿足了食客社交需要，故在香港得以快速盛行。事實上，香港早年人口較少，可開設食肆的舖位不多，公共空間則相對較充裕。當時，市民對環境衛生的要求不高，自然可以容許街邊的「大排檔」成行成市地經營。
中西合璧的「大排檔」
「大排檔」提供的食物種類繁多，中西兼備。最初「大排檔」以供應粵式家常小菜為主，以標榜「鑊氣」著名。漸漸發展至炒粉麵飯、魚蛋粉麵、白粥油條、火鍋及煲仔飯等。其后，有些更將「大排檔」融入西方文化，以西多士、三文治、奶油多士、菠蘿油、港式絲襪奶茶、咖啡、鴛鴦及夏日冰品等作招鶼，更演變出所謂西式「碟頭飯」套餐，即西式餐湯，配豬扒飯、牛扒飯、鸡扒飯或意粉，加上咖啡或茶為餐飲；成為香港大眾飲食文化的重要部分。
但隨着人口增加、經濟起飛，住宅樓面及商舖面積增加，大型商場相繼出現，公共空間變得越來越少。加上市民大眾又有足夠的消費力，願意負擔較高消費去換取較佳的用餐環境，光顧沒有冷氣、上蓋的「大排檔」，縱使風味依舊，仍難免在衛生及環境方面比下去。時至今日，傳統「大排檔」已買少見少，全香港只剩下不足30檔。
位於香港中環的大排檔，是老香港人的至愛，常常客滿。大排檔稱得上是香港發展出來的獨有露天熟食檔販，常置於街頭或巷尾，只要備有數張摺疊椅桌已成檔口，提供地道街頭方便小食等。早年香港華人集中的中上環、灣仔一帶也是大排檔的發祥地。
受嶺南文化的影響，香港兩所大茶樓在1840年開業，一為「杏花樓」，另一是「三元樓」。其后，香港的茶館、茶居、「茶樓」恍如雨后春筍，照顧不同檔次、階層的需要。當年茶樓的雅座，多設於二、三樓，收費也較高，故俗語有云「有錢上高樓，無錢地下澘」。
八十年代茶樓術語多
上世紀八十年代，顧客通常會在飲茶時，配搭兩款點心（當年的點心分量較大，以包類為主，兩款點心已差不多等同一份正式餐膳），故當年流行「一盅兩件」的說法。當茶客結帳時，侍應會逐一點算客人齘面上點心碟數目，來計算客人應付的帳目，此舉亦有所謂「睇碟」或「睇數」。
但此舉其實頗為落后。一則吃罷的蒸籠與碟仔擺滿齘面，消費越多，齘面越窄。二則客人眼見一大堆點心籠或碟，感覺上已經消費很多，難免會忍一忍手，最終影響顧客的消費意欲。隨后，有茶樓嘗試用「蓋印」的方法計算客人的「消費」。此方法既省人力，也增效率，時至今日，已在行內通行。
上茶樓品茗
另一個稱得上是本港特色飲食文化者是茶樓。收音機、痰罐、鳥籠等名詞，全是茶客的集體回憶。事實上，上茶樓「飲茶」的風尚，早在清朝盛行；廣州更是茶樓文化的發源地。
為何要揭起盅蓋才會有人加水?
這個習慣是源自清末，據聞一名愛玩鵪鶉的滿洲人，慣將鵪鶉置於茶盅內。某日，茶樓侍應不察，揭開水盅加水時，不慎將鵪鶉燙死。該滿洲人恃勢凌人，敲詐索償數十兩銀，茶樓因而損失慘重。從此以后，茶樓業一致議決，若茶客并非自行揭盅，便不加水，此例沿用至今。
