雲南種植咖啡已有上百年歷史。早在1892年，法國傳教士進入雲南，就把第一株咖啡苗種在了大理賓川一個叫茱苦拉的小山村。時至今日，這批咖啡種子繁衍的咖啡植株仍有一些在開花結果。茱苦拉的咖啡雖僅供教士飲用，但當地的村民也隨著神父喜歡上了咖啡，直到今天，這個偏僻的西南農村，家里給客人喝的，依然是咖啡。
雲南的氣候條件非常適合咖啡的種植。近年來，雲南咖啡規模化種植發展迅速，種植區域擴展到更為適合咖啡生長的普洱、德宏、保山、臨滄、西雙版納等地。在雲南，歷經不同時期，咖啡也有盛衰之時，但咖啡卻始終沒有離開過雲南。
1988年，雀巢為了降低南美洲咖啡種植基地對咖啡價格的影響，將目光轉向了雲南，於是，雀巢咖啡有了雲南的味道。近年來，上島、麥斯威爾、星巴克進駐，以后谷咖啡為代表的本土加工企業相繼崛起。只是，被業內稱為「可以和藍山比肩」的雲南咖啡，卻少了些雲南的味道。哪怕是現在，這種情况依然普遍。值得欣慰的是，當「業界」越來越多的人關注雲南咖啡的精品之路時，雲南咖啡離雲南味道或許真的就不再遙遠了。
數十年間，雲南一直堅持著演好原料供應商這個角色。期間，不乏有志之士挺身而出，發展自己的品牌。許多長者、甚至年輕人都還有些許印象，大概10厘米高的鐵皮罐子上赫然印著「小粒咖啡」，然而，隨著時間的流逝，「小粒咖啡」漸漸淡出昆明老百姓的視野，成為了記憶。由於雲南咖啡本土品牌大都曾經名噪一時，卻未能逃脫「小粒咖啡」的命運，導致消費者認知度不高、信任感不強，尤其在國際市場缺乏話語權。品牌之爭，成為雲南咖啡的一道傷口。質優價廉的雲南咖啡如何煉成「大咖」，成為業界正在思考的問題。王子元
